選擇一隻鏡頭,有以下幾點可以考量

1. 焦段

焦段決定了視角,若是現在鏡頭不夠廣,則選擇較廣的鏡頭,若覺得望遠不夠遠則是買焦段更長的鏡頭,鏡頭與視角的關系可以參考下文的模擬器。

http://amadeuss.pixnet.net/blog/post/10331700

再來是決定要變焦還是定焦,廣角還是望遠,這點應該很明確,若還是不清楚,還是建議在多拍,了解一下自已的需求,這裡要注意的是,在使用非全幅機時,要考慮等效焦距的問題。

 

2. 預算

這個沒什麼好講,預算夠可以直上原廠的大三元等級的鏡頭,預算有限就退而求其次,買副廠或較便宜的鏡頭。

 

3. 畫質

畫質就是拍出來的照片品質,一般可以看比較圖表(ISO12233)來得知鏡頭品質的好壞,這裡要注意一點就是,鏡頭在不同光圈下的表現也有不同,若是使用上較偏重小光圈(如:長曝),就應該著重在小光圈時的表現,而不是單看光圈全開的表現,反之若是主要使用大光圈帶散景,則著重在大光圈的表現。

這類圖表可由一些網站取得,例如下面網站就是筆者常參考的

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?FLI=0&API=0&FLIComp=0&APIComp=0&LensComp=0&CameraComp=0&Lens=404

 

4. 光圈

光圈的大小影嚮景深、快門速度和對焦準度。

變焦鏡的光圈,又可以分為恆定和非恆定二種,也就是在變焦過程中光圈是否也會跟著變動,以目前來說,恆定光圈的變焦鏡,最大光圈多為f2.8,變焦的倍數為三倍左右(標準、望遠),廣角則約為2.5倍,多過這個倍數的多為非恆定光圈鏡或f4的恆定光圈鏡,而各家的f2.8恆定光圈變焦鏡,也被合稱為大三元,以canon來說就是16-35 f2.8L、24-70 f2.8L和70-200 f2.8L這三隻,而恆定f4的則被稱作小三元,以canon來說就是17-40 f4L、24-105 f4L和70-200 f4L這三隻。

 

光圈另一點要考量的則是是否有使用增倍鏡的需求,使用1.4x的增倍鏡,光圈會下降一級,使用2x的則會下降二級,若是下降後光圈低於f5.6,則可能會無法自動對焦(以目前af鏡,最小光圈為6.3,在小可能就會無法對焦,相機大多在f5.6之後就不保證還可以對焦,小到f8的話,幾乎所有使用相位對焦的相機都無法對焦)。

 

網路上總有人說廣角大光圈無用論,因為拍風景要縮光圈,而拍人像即使大光圈景深也淺不到那去,這是個很錯誤的說法,這個從以下幾點來看。

1.)淺景深

廣角鏡因為實體焦距短,所以就如同dc一樣,先天上就較不易拍出淺景深的人像,也因為受限於實體焦距,若是要淺景深,就只能將光圈做大,以24mm f1.4這顆來說,在ff上全圈的景深差不多就是一個人的厚度,要拍出這樣的效果,還非得使用這種大光圈定焦鏡,不用相信長鏡也可拍出同樣效果,透視上完全不一樣。

2.)快門速度

在拍攝如夜晚的活動,像天燈、祭典等,這類主題時,快門速度就非常重要,以天燈來說,拍攝的快門速度約要1/60畫面才不會模糊,這時快門速度固定,能調整的就是iso和光圈,由於廣角先天上景深較深,加上拍攝時採用泛焦,景深大多時侯都可以不用考慮,這時一隻f4的廣角鏡和一隻f1.4的廣角鏡,iso就要差上三級,這時還能說廣角大光圈無用嗎?

3.)觀景窗的明亮度

以同台機身來說,鏡頭的光圈越大,從觀景窗看出去也就越明亮,對採用電子取景的evil相機也是一樣,光圈大取景的雜訊會少很多,這點大家可以試試。

4.)對焦系統的精準度

有些相機會有f2.8高精度對焦點,當光圈在f2.8以上時,可以使用較高精度的對焦。

 

5. 散景

很多人買dslr就是為了”淺景深”,若是以這為目的,在選擇鏡頭時散景就是要考量的重要一環。

評估散景大概可以從二點來看,一是焦外的柔順度,也就是所謂的奶油散景,這個比較沒有數據可以看,只能由實拍照中得知,當然這點並沒有一定,有人就喜歡二線性的散景或旋轉散景;二就是散景中,點狀光源的形狀,這點與光圈葉片有關,若是光圈葉片數越多,則散景中的點光源就會越接近圓形,也比較討喜,而光圈葉片少的,在非最大光圈下散景中的點光源會呈多邊形,如ef 50 1.8是五片光圈葉片,則縮光圈後,點光源會呈五角形。

 

6. 星芒

這也是跟光圈葉片數目有關,若是葉片數目是單數,則星芒是葉片數的二倍,如五片光圈葉片的鏡頭,星芒就是十道;而葉目數目是雙數的,星芒數就是葉片數,如六片光圈葉片的鏡頭,星芒就是六道。

另一點就是星芒會不會分叉,這點無法從規格上看出,但可由實拍圖中得知。

 

7.抗耀能力

這點會造成光斑、鬼影、畫面白茫茫一片等,但也有人喜歡這樣的效果,所以算是見人見智,這點也是要由實拍,比較看的出來。

 

8.防手震

防手震能提高快門速度低時,手持拍攝的成功率,有的廠商是把防手震功能做在機身上,像pentax、sony、olympus是採用機身防手震,canon、nikon、panasonic則是採用鏡頭防手震,若是採用機身防手震的相機,鏡頭的選擇上可以較不用考慮這點,而採用鏡頭防手震的相機,選購鏡頭則要注意這點。

以廣角、標準和望遠三種鏡頭來看,以望遠鏡頭所需安全快門最高,防手震也是最重要,很多人會說廣角和標準防手震不重要,這點就見人見智了,我個人是建議,即使廣角和標準,也都要有防手震,在某些場合能提高拍攝的成功率。

 

9.鏡頭馬達

這點nikon的用戶要特別注意,目前採用機身馬達的有sony、nikon和pentax這三家,sony和pentax(k10d以後才有支援超音波馬達)不論高低階機身都有馬達,不論鏡頭有沒有馬達都可以使用,而nikon低階機的機身是沒有馬達的,像d3100、d5100,在鏡頭的選購上就必需要選擇有鏡身馬達的鏡頭,如原廠的afs鏡,否則是不能自動對焦的。

這裡要特別拿出來說的是,常見的四大家,只有canon是完全採用鏡身馬達,不論高低階機身都沒有馬達,所以除了手動鏡,如:zeiss的ze鏡外,所有給canon用的鏡頭皆有鏡身馬達,不要再相信網友說的你的550d沒有機身馬達,所以t124要買二代才能自動對焦,這是錯誤的,通常這樣回答的網友都是n家,只能說不要把n家的觀念帶進來,t124不論一代或二代,canon的版本都是有馬達的,可以放心的買。

再來就是鏡頭馬達又有分超音波和非音波,超音波馬達又細分成環形超音波馬達(Ring-type-USM)、微型超音波馬達(Micro-USM)、弧形馬達(AFD)、微型馬達 (Micro-Motor),這說來很複雜,也不是那麼重要,反正有超音波馬達的一定會比沒有的來的安靜,至於對焦的準度、速度這些都只是"通常"會比沒有的來的好,並不是"一定"會比較好。

 

10. 重量

通常焦段越長光圈越大的鏡頭重量就越重,但也帶來使用和攜帶上的不便,另一點則是機身的重量,低階較輕的機身上較重的鏡頭也可能會造成相機背時會往前傾,所以在選購時,要多加考量這點,像有女生要我推薦追星用的長鏡,雖說以70-200 f2.8較為適合,但要一個女生使用一隻1.5kg的鏡頭,帶著跑和手持拍攝負擔通常都會太大(我也拿不動就是...),基於這點我就會推薦70-200 f4l這隻,重量約700g左右,輕了一半,雖說光圈小了一級,但在攜帶和使用上則方便不少。

 

11. 接環

在講接環這邊先把dslr的廠商分做二邊,一邊是43片幅的廠商,有leica、panasonic和olmpus這三家,而採用aps-c和ff的有以下廠商,canon、nikon(富士)、pentax(samsung)、sony和sigma。

43片幅這邊的廠商,所採用的接環皆相同,也就是說panasonic的機身可以接olympus的鏡頭,反之亦然,而aps-c和ff則是()中的使用同種接環,例如富士就是使用nikon的接環,所以可以使用nikon的鏡群,samsung亦然,只是目前()中的廠商都暫時停止生產dslr,所以市上的新機還是只有上述的五家,不同家的接環就不同,所以無法將nikon的鏡頭裝至canon的機身上,這裡要說明的是所謂的無法使用是指,會常去自動對焦、光圈連動、縮放等功能,若不在意手動,光圈手動的話,還是有機會可以使用,但這又扯太遠。

除了原廠鏡外,另外有專門做鏡頭的光學大廠,像是sigma、tamron和tokina等,這些廠商所做的鏡頭會出對應不同廠牌的機身,但是仍要注意接環,若要用sigma的鏡頭在canon機身上,就要買for canon的版本,若是買for nikon的,則還是不能用。

 

12. aps鏡和ff鏡

鏡頭又可以分為二種,一種是aps用的,在canon稱為ef-s鏡,nikon則以dx鏡稱之,另一種則是ff專用鏡,在canon稱ef,nikon以fx鏡稱之,用在aps機身上,不論是aps鏡還是ff鏡,皆要乘以焦距轉換率,來獲得等效焦段,而ff的機身,則要使用fx的鏡頭,除了canon以外,即使是aps鏡也可用在ff機身上,機身會開啟dx mode,只採用中間的部份,注意此時的鏡頭就需要乘焦距轉換率,而canon的機身因接環不同,在ff的機身上是無法使用aps的鏡頭,雖然有的aps副廠鏡仍會做ef接環,如tamron的10-24,可以接上ff的機身,但會有成像圈不足的問題。

 

寫到這邊,終於把鏡頭的一些參考項給寫完了,實際上當然還不止這些,大家在選鏡頭時,可以考量那些比較在意,那些比較不在意,來決定自已要的鏡頭,當然最快的方法是去租或借一隻來用最快,很多東西並不是數據或測試照可以說明,而是要自已去體會。

 

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