選擇一隻鏡頭，有以下幾點可以考量
1. 焦段
焦段決定了視角，若是現在鏡頭不夠廣，則選擇較廣的鏡頭，若覺得望遠不夠遠則是買焦段更長的鏡頭，鏡頭與視角的關系可以參考下文的模擬器。
http://amadeuss.pixnet.net/blog/post/10331700
再來是決定要變焦還是定焦，廣角還是望遠，這點應該很明確，若還是不清楚，還是建議在多拍，了解一下自已的需求，這裡要注意的是，在使用非全幅機時，要考慮等效焦距的問題。
2. 預算
這個沒什麼好講，預算夠可以直上原廠的大三元等級的鏡頭，預算有限就退而求其次，買副廠或較便宜的鏡頭。
3. 畫質
畫質就是拍出來的照片品質，一般可以看比較圖表(ISO12233)來得知鏡頭品質的好壞，這裡要注意一點就是，鏡頭在不同光圈下的表現也有不同，若是使用上較偏重小光圈(如:長曝)，就應該著重在小光圈時的表現，而不是單看光圈全開的表現，反之若是主要使用大光圈帶散景，則著重在大光圈的表現。
這類圖表可由一些網站取得，例如下面網站就是筆者常參考的
4. 光圈
光圈的大小影嚮景深、快門速度和對焦準度。
變焦鏡的光圈，又可以分為恆定和非恆定二種，也就是在變焦過程中光圈是否也會跟著變動，以目前來說，恆定光圈的變焦鏡，最大光圈多為f2.8，變焦的倍數為三倍左右(標準、望遠)，廣角則約為2.5倍，多過這個倍數的多為非恆定光圈鏡或f4的恆定光圈鏡，而各家的f2.8恆定光圈變焦鏡，也被合稱為大三元，以canon來說就是16-35 f2.8L、24-70 f2.8L和70-200 f2.8L這三隻，而恆定f4的則被稱作小三元，以canon來說就是17-40 f4L、24-105 f4L和70-200 f4L這三隻。
光圈另一點要考量的則是是否有使用增倍鏡的需求，使用1.4x的增倍鏡，光圈會下降一級，使用2x的則會下降二級，若是下降後光圈低於f5.6，則可能會無法自動對焦(以目前af鏡，最小光圈為6.3，在小可能就會無法對焦，相機大多在f5.6之後就不保證還可以對焦，小到f8的話，幾乎所有使用相位對焦的相機都無法對焦)。
網路上總有人說廣角大光圈無用論，因為拍風景要縮光圈，而拍人像即使大光圈景深也淺不到那去，這是個很錯誤的說法，這個從以下幾點來看。
1.)淺景深
廣角鏡因為實體焦距短，所以就如同dc一樣，先天上就較不易拍出淺景深的人像，也因為受限於實體焦距，若是要淺景深，就只能將光圈做大，以24mm f1.4這顆來說，在ff上全圈的景深差不多就是一個人的厚度，要拍出這樣的效果，還非得使用這種大光圈定焦鏡，不用相信長鏡也可拍出同樣效果，透視上完全不一樣。
2.)快門速度
在拍攝如夜晚的活動，像天燈、祭典等，這類主題時，快門速度就非常重要，以天燈來說，拍攝的快門速度約要1/60畫面才不會模糊，這時快門速度固定，能調整的就是iso和光圈，由於廣角先天上景深較深，加上拍攝時採用泛焦，景深大多時侯都可以不用考慮，這時一隻f4的廣角鏡和一隻f1.4的廣角鏡，iso就要差上三級，這時還能說廣角大光圈無用嗎?
3.)觀景窗的明亮度
以同台機身來說，鏡頭的光圈越大，從觀景窗看出去也就越明亮，對採用電子取景的evil相機也是一樣，光圈大取景的雜訊會少很多，這點大家可以試試。
4.)對焦系統的精準度
有些相機會有f2.8高精度對焦點，當光圈在f2.8以上時，可以使用較高精度的對焦。
5. 散景
很多人買dslr就是為了”淺景深”，若是以這為目的，在選擇鏡頭時散景就是要考量的重要一環。
評估散景大概可以從二點來看，一是焦外的柔順度，也就是所謂的奶油散景，這個比較沒有數據可以看，只能由實拍照中得知，當然這點並沒有一定，有人就喜歡二線性的散景或旋轉散景;二就是散景中，點狀光源的形狀，這點與光圈葉片有關，若是光圈葉片數越多，則散景中的點光源就會越接近圓形，也比較討喜，而光圈葉片少的，在非最大光圈下散景中的點光源會呈多邊形，如ef 50 1.8是五片光圈葉片，則縮光圈後，點光源會呈五角形。
6. 星芒
這也是跟光圈葉片數目有關，若是葉片數目是單數，則星芒是葉片數的二倍，如五片光圈葉片的鏡頭，星芒就是十道;而葉目數目是雙數的，星芒數就是葉片數，如六片光圈葉片的鏡頭，星芒就是六道。
另一點就是星芒會不會分叉，這點無法從規格上看出，但可由實拍圖中得知。
7.抗耀能力
這點會造成光斑、鬼影、畫面白茫茫一片等，但也有人喜歡這樣的效果，所以算是見人見智，這點也是要由實拍，比較看的出來。
8.防手震
防手震能提高快門速度低時，手持拍攝的成功率，有的廠商是把防手震功能做在機身上，像pentax、sony、olympus是採用機身防手震，canon、nikon、panasonic則是採用鏡頭防手震，若是採用機身防手震的相機，鏡頭的選擇上可以較不用考慮這點，而採用鏡頭防手震的相機，選購鏡頭則要注意這點。
以廣角、標準和望遠三種鏡頭來看，以望遠鏡頭所需安全快門最高，防手震也是最重要，很多人會說廣角和標準防手震不重要，這點就見人見智了，我個人是建議，即使廣角和標準，也都要有防手震，在某些場合能提高拍攝的成功率。
9.鏡頭馬達
這點nikon的用戶要特別注意，目前採用機身馬達的有sony、nikon和pentax這三家，sony和pentax(k10d以後才有支援超音波馬達)不論高低階機身都有馬達，不論鏡頭有沒有馬達都可以使用，而nikon低階機的機身是沒有馬達的，像d3100、d5100，在鏡頭的選購上就必需要選擇有鏡身馬達的鏡頭，如原廠的afs鏡，否則是不能自動對焦的。
這裡要特別拿出來說的是，常見的四大家，只有canon是完全採用鏡身馬達，不論高低階機身都沒有馬達，所以除了手動鏡，如:zeiss的ze鏡外，所有給canon用的鏡頭皆有鏡身馬達，不要再相信網友說的你的550d沒有機身馬達，所以t124要買二代才能自動對焦，這是錯誤的，通常這樣回答的網友都是n家，只能說不要把n家的觀念帶進來，t124不論一代或二代，canon的版本都是有馬達的，可以放心的買。
再來就是鏡頭馬達又有分超音波和非音波，超音波馬達又細分成環形超音波馬達(Ring-type-USM)、微型超音波馬達(Micro-USM)、弧形馬達(AFD)、微型馬達 (Micro-Motor)，這說來很複雜，也不是那麼重要，反正有超音波馬達的一定會比沒有的來的安靜，至於對焦的準度、速度這些都只是"通常"會比沒有的來的好，並不是"一定"會比較好。
10. 重量
通常焦段越長光圈越大的鏡頭重量就越重，但也帶來使用和攜帶上的不便，另一點則是機身的重量，低階較輕的機身上較重的鏡頭也可能會造成相機背時會往前傾，所以在選購時，要多加考量這點，像有女生要我推薦追星用的長鏡，雖說以70-200 f2.8較為適合，但要一個女生使用一隻1.5kg的鏡頭，帶著跑和手持拍攝負擔通常都會太大(我也拿不動就是...)，基於這點我就會推薦70-200 f4l這隻，重量約700g左右，輕了一半，雖說光圈小了一級，但在攜帶和使用上則方便不少。
11. 接環
在講接環這邊先把dslr的廠商分做二邊，一邊是43片幅的廠商，有leica、panasonic和olmpus這三家，而採用aps-c和ff的有以下廠商，canon、nikon(富士)、pentax(samsung)、sony和sigma。
43片幅這邊的廠商，所採用的接環皆相同，也就是說panasonic的機身可以接olympus的鏡頭，反之亦然，而aps-c和ff則是()中的使用同種接環，例如富士就是使用nikon的接環，所以可以使用nikon的鏡群，samsung亦然，只是目前()中的廠商都暫時停止生產dslr，所以市上的新機還是只有上述的五家，不同家的接環就不同，所以無法將nikon的鏡頭裝至canon的機身上，這裡要說明的是所謂的無法使用是指，會常去自動對焦、光圈連動、縮放等功能，若不在意手動，光圈手動的話，還是有機會可以使用，但這又扯太遠。
除了原廠鏡外，另外有專門做鏡頭的光學大廠，像是sigma、tamron和tokina等，這些廠商所做的鏡頭會出對應不同廠牌的機身，但是仍要注意接環，若要用sigma的鏡頭在canon機身上，就要買for canon的版本，若是買for nikon的，則還是不能用。
12. aps鏡和ff鏡
鏡頭又可以分為二種，一種是aps用的，在canon稱為ef-s鏡，nikon則以dx鏡稱之，另一種則是ff專用鏡，在canon稱ef，nikon以fx鏡稱之，用在aps機身上，不論是aps鏡還是ff鏡，皆要乘以焦距轉換率，來獲得等效焦段，而ff的機身，則要使用fx的鏡頭，除了canon以外，即使是aps鏡也可用在ff機身上，機身會開啟dx mode，只採用中間的部份，注意此時的鏡頭就需要乘焦距轉換率，而canon的機身因接環不同，在ff的機身上是無法使用aps的鏡頭，雖然有的aps副廠鏡仍會做ef接環，如tamron的10-24，可以接上ff的機身，但會有成像圈不足的問題。
寫到這邊，終於把鏡頭的一些參考項給寫完了，實際上當然還不止這些，大家在選鏡頭時，可以考量那些比較在意，那些比較不在意，來決定自已要的鏡頭，當然最快的方法是去租或借一隻來用最快，很多東西並不是數據或測試照可以說明，而是要自已去體會。
本文更好的排版和其它攝影blog文，請見：
http://amadeuss.pixnet.net/blog
留言列表
食記 (1)